一来氛围不至于咄咄逼人，二也不碍于发散男性魅力，这种寻找某种微妙平衡的状态，其实一直出现于经典男装的发展脉络之中。

而要数当中最为极致的体现，莫过于 rugged gentleman style。

rugged gentleman

粗犷绅士

提到“rugged gentleman”，可能不少人会联想到《大西洋帝国》、《匪帮传奇》里一系列的荧幕角色，或者是以 steve mcqueen 为首的一众以硬汉形象为人熟知的影视明星。

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潇洒就两个字，但落实起来倒不容易。往往有了感性认知之后，即使跃跃欲试也不敢轻易下手，毕竟在目前语境下依葫芦画瓢分分钟会翻车。

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所以今天就帮大家理一理 rugged gentleman style 的思路和列举一些核心单品，希望能作为日常化演绎的实用窍门。

所谓“rugged gentleman”，其“rugged”是代表男士们与生俱来的阳刚气质，如粗犷、坚韧、硬朗等都是它的象征意味，那么对应的元素应该囊括了工装、军装等复古元素。

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而最能展现“gentleman”精神的着装，不用我多说都知道是非西装莫属，无论是套装还是单西+单裤均可以准确构成造型中的绅士腔调。

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如开篇说说，关键就在于找到两者的平衡。按我的经验，如果想日常穿着时容错率高一些，大可以西装建立起主轴，再往里面增添少量工、军装的元素。

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因为看词语构成就知道，粗犷是修饰性的形容词，而绅士才是对本质的定性。

基于以上对于粗犷绅士的理解，我们大致可以从单品风格和质感中找到比较折中的表达方式。

为了维持整体造型的和谐度，最好是都选用质感明显的织物面料，同时具备良好的保暖性。

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像春夏季备受青睐的亚麻、轻质丹宁，骨质感和纹理比较有辨识度；

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而适用于秋冬的粗纺织物，如重磅帆布、羊毛、丹宁、法兰绒、灯芯绒、骑兵呢、粗花呢、harris tweed 等，凭借自身的绒面 or 织法造成的粗粝感表面能够契合 rugged 的调性，同时也是常见的西装与军工装面料。

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其中想营造鲜明的视觉对比，建议内搭的材质可以考虑丹宁、帆布优先。毕竟纵观市面上这类材质多为合身剪裁的夹克与衬衫，只有少数玩家和品牌会特意做成单西、大衣等。

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而法兰绒、羊毛、花呢乃至灯芯绒，可以说几乎涵盖了所有类目，从制作内搭、外套到西装、大衣的面料都有，而且花色众多，那么最稳健的方法必定是先从局限性较大的面料入手，定下在整个造型中的位置。

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不过这里倒要提醒一下，面料质感虽然可以相仿，但我个人建议是最外层的外套避免与裤装统一风格（下图一迷彩野战夹克实在太抢眼，其实已经明显倾向于工装风格了，下图三还勉强符合）。

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最好是一软一硬，如上身是猎装/工装夹克，下身就配简洁的素色单裤，尽可能避免往工/军装等风格一面倒；

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反之外套选择了西装上衣，那么裤装就用饰有功能性口袋的工/军装裤、丹宁裤进行中和，加强“刚”的色彩，同时让西装穿搭变得生活化一些。

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最简单的例子就是用衬衫+领带+单裤作为主轴，用如野战夹克、猎装外套等单品替换掉西装上衣，或者直接套在西装上衣之上。

这方案驾驭起来相对难度较低，但相当实用。重点在于领带和工/军装外套的选用，牢牢抓住了天平的平衡。

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论质感统一，牛津纺衬衫+针织领带的表现能够起到过渡作用，而用舒适且质感细腻的法兰绒单裤也维持最低限度的体面格调。

而羊毛衫、针织衫等则通过营造保守斯文的特点，对粗犷的男性气质进行了有效克制，为大家增添了儒雅的一面。

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如果实在不习惯戴领带，移除或者换成 bandana 领巾也无伤大雅，只是会削弱了粗犷绅士的属性，趋于休闲化。因此个人更青睐添上一顶巴拿马帽或毡帽，往绅士风格的主轴方向拉一把。

在熟悉了之后，可以进一步将丹宁、帆布材质的衬衫和夹克变为内搭，用呢料、绒料的西装上衣或 overcoat 充当最外层的外套。

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丹宁内搭没什么好说的，基本就是素色或者口袋装饰（除非时尚款式），但好不容易熬到了秋冬，大家也不妨多在外套上尝试像格纹之类的点缀元素。

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符合低调内敛的气质之余，也轻松提亮整个造型，那么何乐而不为呢？

像法兰绒、粗花呢这类厚料，选择英国产比较靠谱。众所周知当地盛产毛料织物（如 harris tweed），而且老料普遍贯彻双经双纬的织法，扎实紧致，以应对阴晴不定的海洋性气候。国内春夏季的确是不太适合，但用来秋冬御寒着用绝对是杠杠的。

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它们所具有的适当杂色与斑驳纹理减少了西装的商务感，而且花色众多，穿着时能不经意地流露出个性十足的细节品位。比起没有丝毫毛感的高支精纺面料，更加容易进行日常混搭。

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